Кирпичная печь для вашей бани

Печь кирпичная для бани – традиционный элемент парилки. Несмотря на то, что печи из металла обладают рядом преимуществ (дешевые, просты в установке, быстро прогревают парилку), большинство любителей пара предпочитают строить кирпичную печь.

И, правда, атмосфера в бане, где установлена именно кирпичная печь – особенная. Все умиротворяет, начиная от деревянной мебели и заканчивая равномерным, мягким и приятным теплом, насыщающим воздух. Кирпичная печь органично дополняет внутреннюю отделку бани и ее традиционный дизайн.

Основные виды кирпичных печей

1. Печь, построенная «по-белому» — нагрев камня осуществляется от металлической плиты. Такая печь не загрязняет помещение, требует предварительного прогрева порядка 12 ч. Сохраняет тепло длительное время.

2. Печь, построенная «по-серому» — характеризуется наличием дымохода, достаточно шустро прогревается. Однако периодически происходит накопление сажи и копоти на камнях, чтобы снизить данный эффект необходимо дожидаться сгорания всех дров в печи перед приемом банных процедур.

3. Печь, построенная «по-черному» — без дымохода, такие печи раньше строили в деревнях. Однако в настоящее время редко используют такую технологию. Такие печи создают большое количество копоти и сажи, требуют каждый раз полного сгорания дров перед приемом банных процедур.

4. Камни и нагревательный бак располагаются на 2-ух чугунных плитах. Вокруг бака (с 3-ех его сторон) строится кирпичный кожух, обеспечивающий воде высокую температуру. Бак находится над топкой, камни размещены над дымоходом.

Строительный материал для печи

Для строительства кирпичной печи для бани лучше выбирать качественный кирпич. Обращайте внимание на следующие параметры: 1) одномерность материала, качественный обжиг; 2) правильные формы (прямые грани, ровные углы, без трещин и посторонних вкраплений); 3) ярко рыжий равномерный окрас, при ударе о землю материал должен разбиваться на большие куски, 4) предел прочности – 75-150 кгс/см² (М75-М150), морозостойкость – более 25 циклов. Выполнение приведенных параметров позволит материалу выдерживать перепады температур в бане в летний и зимний периоды. Материалом для топливника может быть как глиняный кирпич, так и огнеупорный шамотный, а также гжельский тугоплавкий кирпич. Не следует для строительства банной печи применять дырчатые, силикатные и щелевые кирпичи. Во-первых, они не обеспечивают равномерного прогрева, а, во-вторых, перепады температур и повышенная влажность в помещении приведут к быстрому разрушению печи из таких материалов. Для экономии материала можно воспользоваться кирпичом из старых разобранных стен, если этот кирпич целый и очищенный от сажи и раствора. Расчет количества кирпича производится, исходя из проекта печи и схемы порядовки.

Печь кирпичная для бани своими руками

Говорят, что добротную печь может сделать только мастер. Что ж, в этом есть смысл, ведь изделие должно проработать в экстремальных условиях не один год, и главное, не навредить человеку. Однако если правильно следовать технологии процесса, вплоть до миллиметра выверять кладку, есть шанс смастерить отличную печь своими руками.

Этап 1. Подготовительный этап

Расположение печи – на усмотрение хозяина. Чаще всего печь размещают в парной так, чтобы передняя часть ее отапливала парное помещение, а задняя — поддерживала уровень тепла в предбаннике или комнате отдыха. Если печь небольшая, ее размещают в парной около стены, соединяющей предбанник и парную. Обшейте участки стены за печью, проем под топливник и перегородки асбестовым картоном, поверх которого уложите металлический лист толщиной не менее 4 мм. Учитывайте, что с точки зрения пожарной безопасности минимальное расстояние от кирпичной печи для бани до стен, не защищенных асбестом и металлом, должно быть порядка 320-ти мм, для защищенных стен — не менее 260 мм.

Далее позаботьтесь о прочном фундаменте (чаще всего фундамент под печь заливается вместе с фундаментом для бани). Длина и ширина фундамента должны превышать габариты печи на 10 см. Для этого выройте яму глубиной 0,7 м, дно которой на 15 см необходимо засыпать песком. Песок пропитайте водой и засыпьте сверху битым кирпичом или щебнем. Затем в котловане необходимо создать армированный каркас и сделать опалубку. Залейте слой бетона. После чего опалубку демонтируйте, по бокам нанесите гудрон в несколько слоев, остальное пространство засыпьте песком. Поверх фундамента уложите 2 куска рубероида (= площади печи) для гидроизоляции. Они отделят бетон фундамента от первого ряда кладки. Для повышения пожарной безопасности можно соорудить кирпичную защитную стенку в 5 рядов. Целесообразным является сооружение такой стенки позади печи кирпичной для бани, если стена обита вагонкой или сделана из горючих материалов и не обита огнеупорным материалом.

Этап 2. Глина и песок

При строительстве печей не используют цемент. Он не переносит перепада температур. Поэтому печь кирпичная для бани строится на глине. Глину лучше приобрести в специализированном магазине, такая глина не будет содержать примесей. Глину замочите перед использованием на несколько суток. Песок просейте сквозь сито с 3 мм диаметром ячейки, чтобы очистить материал от камней, мусора и гальки, попадание которых в швы кладки может привести к растрескиванию печи.

Разомните влажную глину. Затем влейте в емкость с глиной воду и тщательно перемешайте смесь, используя перфоратор и миксер. В итоге в смесь должна получить консистенцию сметаны. Далее в смесь добавляется влажный песок. Для жирной глины соотношение песка и глины – 1:2. Печники проверяют раствор так: берут сухую деревянную палку и опускают ее в смесь, а затем вынимают. Если на ней образовался слой раствора толщиной 2 мм – он подойдет для кладки печи, если < 1 мм – добавляют глину, если > 3 мм – добавляют песок. Заготовку раствора производите небольшими порциями (он должен иметь одинаковую консистенцию на протяжении всей работы, а глина с течением времени подсыхает).

Этап 3. Кирпичная кладка для банной печи

Строительство печи производится строго по проекту. Желательно предварительно распечатать все чертежи и порядовку. Для работы также нужны будут: плоскогубцы, угольник, уровень, совок и веник, мастерки и наждачный круг. Мы даем пример кладки для простой банной печи из кирпича.

Наша конструкция такая: на 1-ом ряду находится 1-ая прочистная дверка, ее нижние элементы крепежа устанавливаются под сам кирпич. В литературе по печному делу использование проволоки в качестве крепежных элементов не рекомендуется. Однако стальные крепления сложны в применении, их можно скрепить с дверцей только с помощью сварки. Поэтому многие применяют все-таки 3 мм оцинкованную проволоку для данных целей. Проволока укладывается в специальные канавки, вырезанные болгаркой в кирпичах, прилегающих к дверке. Так как размеры дверок не совпадают с шириной кирпича, в прилегающих к ним кирпича так же делаются выемки (на 5 мм глубже, чем выступающая высота дверки). Все щели, образовавшиеся в результате такой процедуры, тщательно замажьте глиняной смесью. Проволоку для надежности загибают. Далее кладку осуществляют согласно чертежам. Последовательность действий обозначена цифрами на рисунках 1 и 2.

Этап 4. Бак для воды

Бак для воды устанавливается после того, как 2-ой ряд кирпичей займет свое место. Бак можно приобрести в магазине, а можно сварить самостоятельно. Перед установкой бак обмотайте асбестовым шнуром, для повышения пожарной безопасности (рисунок 2, фото 8-9).

Этап 5. Колосниковая решетка

Часто бывает так, что размеры кирпича не соответствуют заданным стандартам. Например, стоящие на ребре кирпичи не дотягивают до кромки 4-ого ряда. В таком случае на помощь приходит болгарка. Из цельного кирпича вырежьте пару пластин, рассчитайте так, чтобы пластины с глиняным раствором под колосниковой решеткой создавали абсолютно ровную горизонтальную поверхность. При этом решетка не должна упираться в поверхность стенок топки. При нагревании металл расширяется и может сдвигать кладку, что чревато разрушением печи (рисунок 2 фото 7).

Этап 6. Пятый ряд кирпичей

Бак для воды может усложнить строительство печи. Между ним и кирпичной кладкой могут появиться крупные щели, которые не стоит пытаться замазать раствором. Кирпичи (2шт) возле левой стенки можно сдвинуть на 3 см к поддувалу. Между ними должна быть минимальная щель. А вот 3-й кирпич делится на 2 отдельных бруска. Ширина брусков подбирается экспериментальна таким образом, чтобы между баком и ними была минимальная щель (почти нулевая). При этом левый брусок сдвигается вперед на 1,5 см. Далее установите печную дверцу. Дверцу предварительно обмотайте асбестовым шнуром .

Этап 7. Закрепляем топочную дверцу

Закрепление топочной дверцы происходит так же, как и прочистых дверок. Для повышения надежности крепежа оцинкованная проволока скручивается из 3-ех кусков в один жгут. Чтобы изгибать такую жесткую конструкцию вам понадобится применить силу к 2-м плоскогубцам или предварительно прокалить проволоку.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Что нужно знать о кладке русской печи.

Этап 8. Кирпичная кладка с 6 по 12 ряды

Кладка производится согласно порядовке. Чертежи всегда рассчитывают на кирпич одинаковых стандартных размеров. При несоответствии размеров кирпича необходимому стандарту, снова используйте болгарку и заменяют один кирпич на 2 бруска. Форму и размеры брусков подбирайте самостоятельно в зависимости от ситуации. Главное правило – максимальная стыковка кирпича и минимальные швы. Далее выкладываем 8-ой ряд и устанавливаем задвижку дымохода. Затем сверху уложите 9-й ряд и установите плиту (рисунок 2, фото 10). Края плиты должна лежать на кирпичах (не менее 2,0-2,5 см). В 10-ом ряду все кирпичи, прилегающие к плите, обработайте болгаркой так, чтобы края, соприкасающиеся с плитой, имели выемку глубиной равной толщине плиты + 1 см. 11-й и 12-й ряд уложите согласно листам порядовки.

На данном этапе наша печь кирпичная для бани почти готова. Теперь необходимо выложить трубу, выдру, распушку и оголовок. Также установите дефлетор. Как это сделать, читайте в наших следующих статьях.